CALENDARIO

El calendario actual utilizado en todo el mundo, tiene su origen en Europa, más concretamente se conoce como calendario gregoriano, debido a que su promotor fue el Papa Gregorio XIII. El calendario juliano, dirigía la vida en Europa desde el 46 A.C. hasta el 1582, año en que se comenzó a utilizar el calendario vigente. La transformación se debía a ciertos ajustes del calendario litúrgico, y correcciones del civil. Por ello se dividió el año en 365 días, suponiendo que un año tenía 365,25 días, se instauraron los años bisiestos para corregir este error. Pero no se solucionó del todo, ya que cada 3.300 años, el calendario actual pierde 1 día, por lo que tiene un pequeño error de 26 segundos al año. Corregir este error si es complejo debido a la desaceleración de la Tierra.

En España, para pasar al calendario gregoriano, del anochecer del 4 de octubre de 1582, se pasó al amanecer del 15 del mismo mes, es decir, no existieron los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del mes de octubre, días que no se registraron en nuestra historia. Al día de hoy perdemos 26 segundos al año, en 30 años de nuestra vida, en verdad sería 13 minutos más vieja. Son fallos insignificantes, pero existentes.

Al otro lado del Atlántico, otra civilización utilizaba un calendario más exacto que el juliano. La cultura maya mantenía dos calendarios, el Sagrado (Tzolkin) de 260 días y el Civil (Haab) de 365. Ambos transcurrían simultáneamente, el civil se dividía en 18 meses (cada uno de 20 días) y cinco días adicionales (se utilizaban a veces de vacaciones), formando un ciclo que duraba 52 años. Pero estos ciclos se repetían, por ello, cifraron el 21 de diciembre de 2012 (según calendario gregoriano), como final de un ciclo, y la curiosidad, es que sus anotaciones acerca del calendario terminan en esta fecha, en el solsticio de invierno de 2012. Por esta razón se interpreta que fue el final de su calendario, o bien, el día en que dejaron de escribir. Los mayas actuales, interpretan esta teoría como el renacimiento de su cultura, iniciándose un nuevo ciclo, que sigue al que se inició el 13 de agosto del 3114 A.C.

Por el calendario maya me pierdo en que fecha irá actualmente, pero puedo averiguarlo, aunque por el calendario gregoriano, se que estamos en el 31 de diciembre de 2009.

FELIZ AÑO NUEVO 2010.

LLUVIA II

Río Guadalquivir, noviembre de 2009. La línea negra indica la altura actual de hoy, unos 6 metros por encima de su cauce normal, y que debido a su desbordamiento no he podido fotografiar.

El día 6 de octubre hacía una entrada en referencia a la lluvia, privilegio de zonas del mundo con su agua, que a nuestra tierra no llegaban. Aquella foto del puente de Cantillana, con aguas en sus bases a despegar, hoy se repiten, porque de forma generalizada, desde el 16 de diciembre, hizo su presente a Andalucía.

Los datos que puedo obtener de forma oficial, y a través de la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, acerca de las últimas lluvias recogidas en Andalucía, ofrecen registros muy diferentes, pero con algo en común, la lluvia hizo presencia cuando quedaban cuatro días para acabar el otoño. Desde el 16 de diciembre y hasta el 22 del mismo mes (al día de hoy sólo hay datos hasta el día 22, cada jornada se actualizan), en ocho estaciones de nuestras provincias se recogieron la siguiente pluviometría:

- Nijar (Almería): 37,3 l/m2.
- Jérez de la Frontera (Cádiz): 116,9 l/m2.
- Córdoba (Córdoba): 111 l/m2.
- Cartaya (Huelva): 81,8 l/m2.
- Santa Fe (Granada): 55,6 l/m2.
- Baeza (Jaén): 87,4 l/m2.
- Ronda (Málaga): 138,8 l/m2.
- Sevilla (Sevilla): 156,6 l/m2.

Desde el día 16 de diciembre al día 29 del mismo, y a las 10:00 horas, en la ciudad de Sevilla (Distrito Macarena), se llevan registrados 275 l/m2. Tal cantidad de agua y en muy pocos días provocan subidas en los ríos y arroyos, con las consiguientes inundaciones originadas por los desbordamientos, así como desprendimientos y encharques. Aunque también el agua nos trae buenas noticias, como la registrada por ABC en el día de ayer, donde se hace referencia al estado del pantano de los Melonares (construido recientemente para el consumo de agua de Sevilla), el cual se encontraba “vacío” antes de las lluvias citadas y al día de ayer al 30% de su capacidad total.

Sin embargo, las consecuencias más graves para el ecosistema, son sin dudas las erosiones provocadas en el suelo, debido a la alta pluviometría en pocos días. Los arrastres de tierra vegetal hacia los cursos de agua, provoca pérdidas de suelo fértil en los campos agrícolas, dehesas y sierras, pero no acaba aquí los daños, pues estos arrastres son depositados en los cauces fluviales, originando que el fondo de dichos cauces suban de cota, reduciendo los cursos por donde el agua debe llegar al mar, y provocando desbordamientos de ríos y arroyos, disminución en las capacidades de nuestros pantanos, y sin duda, turbidez en las aguas. Esta turbidez, unida a los arrastres depositados (fangos) originan graves daños en nuestros ríos, desde contaminación por metales hasta mortandad de peces y fauna acuícola.

La incidencia de la turbidez en las aguas del Guadalquivir, ya se recogía en el artículo “La extraña y permanente turbidez del río Guadalquivir“ (weblogs.madrimasd.org/remtavares), turbidez provocada sin duda por la erosión de la Cuenca del Guadalquivir. La única forma natural de prevenir la erosión, son los terrenos ocupados por plantas y árboles.


INFORMACIÓN OBTENIDA EN:

DATOS CLIMÁTICOS ESTACIONES RAIF, JUNTA DE ANDALUCÍA
http://dgpa.besana.es/clima/inicio.do

ABC
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-12-2009/sevilla/Sevilla/las-ultimas-lluvias-llenan-el-pantano-de-melonares-hasta-el-30-de-su-capacidad_1132758573010.html

WEBLOG MADRI+D
http://weblogs.madrimasd.org/remtavares/archive/2008/09/02/99941.aspx

FELIZ NAVIDAD

Hoy día 24 comienza el tiempo de Navidad, días que transcurren hasta la celebración del bautismo de Jesús, justo el domingo siguiente al día de Reyes, este año el 10 de enero.

El día exacto del nacimiento de Jesús es desconocido, pero los cristianos lo celebran el 25 de diciembre desde el siglo IV. Hoy 17 siglos después, se sigue participando en esta fiesta, en la que emergen los mejores deseos para el nuevo año.

Entre el 21 y el 23 de diciembre, la posición del sol en el firmamento al mediodía es la más baja de todo el año. En nuestro hemisferio en diciembre, la noche es más amplia que la luz, pero es desde la entrada del invierno, cuando el día o la luz comienza a ganar minutos a la noche u oscuridad.

El nacimiento de Jesús, fue o se proclamó en el 25 de diciembre, como triunfo de la luz sobre la oscuridad, y del amor sobre el odio. Mil setecientos años de celebración de estas fiestas, dejan huella en la humanidad, y es por ello, que el final de un año y el principio de otro, nos hacen reflexionar, pensar y recordar, acerca de lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Seas cristiano o no, creyente o ateo, la fiesta de la Navidad está abierta a todos, es una fiesta de familia, amigos y seres queridos.

A todos, la Navidad, nos provoca un estado de ánimo diferente al del resto del año. De alegría y tristeza, de recuerdos y promesas, de ilusiones y realidades. Cada ser encontrará la felicidad que desee por sendas diferentes, pero quizás un solo camino para llegar a una felicidad constante, el Amor.

El frío invierno llega al hemisferio norte, el otoño quedó atrás, sus días se iban cerrando en la noche, y parecía nunca acabar. Diciembre entró en mis sueños, y el sol estrenó sus brazos, para volver a ganar. Mis ojos creían en la luz, que su amor mandaba a pasear, el invierno se lleva mis malos recuerdos, y la nueva savia, mil promesas destapan de su oculto lugar.

Feliz Navidad.

VIDA EN LA ROCA

Fósiles en las rocas erosionadas de las costas.
Dientes de tiburón fosilizados, SevillaMoluscos Bivalvos, Huelva
Varios

Definido por en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “la sustancia de origen orgánico más o menos petrificada, que por causas naturales se encuentra en las capas terrestres”, la palabra fósil tiene un significado que en la mayoría de los casos conocemos, pero no reconocemos en las zonas rurales.

Los fósiles han llegado a cuestionar la teoría de la evolución, debido a descubrimientos con más de 300 millones de años, como helechos petrificados, cuyas características son compartidas por los helechos actuales. Numerosos descubrimientos de peces, como la sardina, el lucio, la perca, la trucha, ya evidencian su existencia hace 50 millones de años, así como especies vegetales, insectos y mamíferos. Quizás sean estos últimos, cuyos fosiles, den apoyo a la teoría evolucionista.

El último gran hallazgo, 90 fósiles de medusas encontrados en la sierra de Constantina, con una antigüedad superior a 550 millones de años, y concentrados en 120 m2, hacen de este lugar único y según un artículo recogido en la página web de “El Mundo”, lo definen como la Capilla Sixtina de los fósiles. Otro gran fósil también fue descubierto en Bonares, una ballena que terminó sus días en tierras onubenses, según se recoge en la web de “ABC”.

El valle del Guadalquivir hizo inundable a las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, llegando la línea de mar a la misma Constantina, de ahí la curiosidad de estas medusas a una altitud actual sobre el nivel del mar superior a 500 m. y una ballena a 80 m. En el resto de provincias andaluzas, el mar mediterráneo se adentraba con disimulo en las playas, pero poco variaba el litoral en la prehistoria al que hoy conocemos, eso sí, algunos cientos de metros más interior. Las cordilleras Béticas y sierra Morena, dejaron bien formadas las defensas frente al mar. A inicios del Pleistoceno (hace 1,8 millones de años), Andalucía comienza su formación tal como la conocemos, exceptuando las zonas de marismas del Parque Nacional de Doñana, que aunque se suponía que siempre estuvo inundada, las ultimas investigaciones, apuntan a que hubo civilizaciones en su interior.

Todas las zonas que estuvieron inundadas fueron el fondo del mar, de ahí los numerosos fósiles marinos que podemos encontrar en los inicios de la sierra, más difícil es encontrar fósiles vegetales o mamíferos, debido a las grandes zonas inundadas en Andalucía Occidental.

En cualquiera de nuestras costas, en zonas donde hay erosión, en los inicios de nuestras sierras, en canteras de zahorra, en excavaciones, en las dehesas de Sevilla, Huelva y Cádiz, hay miles de fósiles que nos pueden hablar de sus millones de años. Más usualmente en terrenos calizos con fácil erosión, los podemos encontrar, y mejor justo después de lluvias, pues hay erosión y quedan limpios de tierra.

El uso de los fósiles, es mayoritariamente como colección, y gran parte de las colecciones tienen fines científicos e históricos, aunque hay zonas en España que le dan mitologías. Tal es el ejemplo del pueblo zaragozano de Alhama de Aragón, donde según la mitología, los dientes fosilizados de tiburones, son puntas de los rayos que en las duras tormentas caen sobre la tierra. Para ello, estos fósiles de dientes de tiburón son usados como protección en las casas y granjas, colocándolos en el exterior a modo de defensa evitando el impacto de los rayos en sus propiedades.


INFORMACIÓN EXTRAÍDA:

EL MUNDO, “La Capilla Sixtina de los fósiles”.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/26/andalucia_sevilla/1243360625.html

ABC, “La cruenta historia de la muerte de una ballena de 4,5 millones de años”.
http://www.abcdesevilla.es/20091215/ciencia-tecnologia-paleontologia-fosiles/cruenta-historia-muerte-ballena-200912151427.html

GEOIBERIA
http://www.geoiberia.com/geo_iberia/evolucion/evolucion_paleo.htm

PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA

Río Viar

Almadén de la Plata Cerro del Hierro
Sierra Norte, Cazalla de la Sierra
Finca El Berrocal, Almadén de la Plata
Sierra Norte, Constantina

Al norte de Sevilla, escoltada por piedras, las más jóvenes alcanzan ya los 250 millones de años, aparece privilegiada la Sierra Norte, que alberga en su interior al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, con una extensión de 177.484 has. y acogido por los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. Sus ríos Viar, Retortillo y Rivera de Huesna respiran su agua al Guadalquivir, aguas que desde paisajes suaves y en lomos, a veces escarpados, un día llegaban a la costa, pues se considera Constantina, como la antigua línea de mar de Sevilla, debido a los últimos descubrimientos de medusa fósiles con unos 500 millones de años de antigüedad.

Su cielo surcado por el águila imperial, el buitre negro, el mirlo acuático y la cigueña negra. Su tierra pisada por el ciervo, el venado, el jabalí, el zorro, la jineta, el turón, el tejón, el meloncillo, el gato montés y la nutria. La trucha en su único río en Sevilla, y la vegetación formada por quejigo, rebollo, roble melojo, encinas, alcornoques, aliso, fresno, chopo, olmo, avellano y más.

Sus entrañas albergan dólmenes, necrópolis romanas, cuevas y yacimientos arqueológicos, hacen de la Sierra Norte un complejo único de Andalucía.

La última aspiración, obtener la distinción de Geoparque, para integrarse en la red europea y, en la red mundial de la UNESCO.

Entre los requisitos, son cumplidos, lugar singular de importancia científica, estética y educacional, así como contar con una extensión suficiente para su desarrollo económico.

Cerro del Hierro, antigua explotación minera de hierro; el abuelo del parque, un tronco fósil con más de 295 millones de años; fósiles marinos visibles en rocas en Constantina; ríos de agua cristalina; ecosistemas naturales, y por supuesto sus paisajes geológicos de gran importancia, hacen de la Sierra Norte un lugar único de la naturaleza, de gran belleza y atracción .

En la actualidad, sólo dos parques geológicos hay en Andalucía, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas y el Parque Geológico Cabo de Gata – Nijar.


INFORMACIÓN OBTENIDA DE:

JUNTA DE ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=396fc073a4335010VgnVCM1000000624e50aRCRD

PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA:
http://andalucianatural.com/

LA VEGA DE SEVILLA
http://www.redlocaldigital.info/sierranorte/La+Sierra+Norte+trabaja+para++obtener+la+distinción+de+Geoparque.asp

CENTRO DE VISITANTES CORTIJO EL BERROCAL (ALMADÉN DE LA PLATA)
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19779

OLIVO

Monumento al olivo, Burguillos (Sevilla)

"Carrasqueño de Alcaudete", existen datos que confirman la presencia de este olivo hace más de 500 años. Algunos expertos fijan su edad en torno a 1.000 años. Proviene de una finca de Alcaudete (Jaén).

Olivo agarrado a su tierra. Sierra de Ronda (Málaga)

Campos de olivar entre Baeza y Úbeda (Jaén)

Museo de la cultura del olivo, Baeza (Jaén)

Olea europea, olivo, árbol longevo de nuestra tierra. Si un árbol tuviese que contar la historia de Andalucía, no podríamos dudar, dejaríamos hablar al olivo.

El olivo, fue la primera especie arbórea “domesticada”, hace unos 6.000 años en Oriente Próximo. Llegó hasta Andalucía a través de los fenicios o griegos, quienes expandieron el cultivo por todo el Mediterráneo, aunque en la península ya disfrutábamos del acebuche (olea europea var. Sylvestris). En la cultura griega ya existía legislación para la protección y expansión del olivo.

Oleum, ya fue muy valioso en las culturas romana y árabe. La leyenda se refiere al olivo como un don de Dios entregado a Adán por medio de su hijo Seth. En la cultura griega Palas Atenea, diosa de la sabiduría, hace del aceite símbolo de curación y paz, al igual que en la cultura cristiana.

Sus usos en las antiguas culturas se basaban en alimento, combustible, medicinas, jabón y cosméticos, usos que aun perduran en nuestra sociedad.

Hoy día en Andalucía, no hay provincia donde no resida este árbol milenario. Siete casas, y un palacio, hicieron en el sur hogar al olivar. Desplazó dehesas de encinas para asentarse y perdurar hasta nuestros días. Su cultivo llegó a lugares escarpados y de difícil acceso. En referencia a la agricultura ecológica, cultivo pionero y más extensivo. Hoy el cultivo se ha adaptado perfectamente a buenas prácticas agrícolas, evitando erosión y con ello la desertificación, así como recuperar el ecosistema a través del control en las aplicaciones de fitosanitarios, desarrollando para ello programas específicos de malas hierbas, plagas y labores, redactado en el protocolo de Producción Integrada y Producción Ecológica.

El 60% de la superficie olivarera nacional, se encuentra en Andalucía. Aceites andaluces son ya mundialmente conocidos, además de aceitunas de mesa. Variedades como la hojiblanca, picual, lechín de Sevilla, gordal, manzanilla, aloreña, verdial de Vélez-Málaga, carrasqueña de Córdoba (picudo o picuda), y la última niña de nuestras variedades, hija de picual y arbequino, sikitita (chiquitita), se extienden por tierras del sur, nacidas y criadas por andaluces.

Olivares de Huelva que han visto de sus vecinos vinos salir, lluvias llegar y brisa pasar. Barcos de andaluces partir, a otras tierras y en ellos olivos que hoy oro dan donde oro salió. Olivo de Huelva, que ves los cielos de aves pasar, y tus raíces a Doñana quieren llegar. Desde tu costa de la luz Huelva, llevas por el Guadalquivir mercancías a Sevilla, y en sus orillas, aparece el árbol que la gordal hizo criar. Desde la vega a la sierra, años de trabajo, y rutas que famosas se hicieron por ti. En Córdoba, culturas has visto pasar, y entre sus campos de olivar, suspiros de Castilla por verte llegar. Granada, y al frío resistió, más en su camino a la costa caminando, llegó a la Alpujarra, y en su tierra se quedó impregnado de su agua y su gente. Pasó a Almería, donde el Sol le ofrecía horas y horas de luz, para dar un sabor especial a su zumo, que de oro a viejo pasó. En Málaga, besó la playa, para cubrir de sal sus raíces, pero no pudo imaginarse que desde la sierra bajara, a la orilla del mar que le trajo, de las aguas que portaron su especie a nuevas tierras. Málaga, le cedió a Cádiz, por Ronda su olivar, y en su último viaje por Andalucía, Cádiz lo supo apreciar. Y en Jaén paisajes de propiedad, inmortales en el recuerdo, que regalaste al olivo, tu tierra y tu vida, tu casa y tu corazón, porque no hay olivo que no suspire por anclar sus raíces en su madre jienense.

MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO, BAEZA

http://www.museodelaculturadelolivo.com/

MUSEO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE, BAENA

http://www.museoaceite.com/

HURACÁN DE FUEGO

Sol cubierto por el humo

Aznalcóllar, febrero de 2006, 18 meses después

El martes 27 de julio de 2004, se registró en la estación agroclimática de Riotinto (Huelva) una máxima de 38,13ºC (el cuarto día más caluroso del verano de 2004). La humedad media del día fue del 20,46%, y la mínima del 11%. La velocidad del viento llegaba a los 60 Km/h. No llovía desde el 11 de julio de ese mismo año. Calor insoportable, humedad muy baja y sequedad en la sierra, hizo estallar el ataque de un fenómeno incontrolable, el fuego, iniciado intencionadamente.

A las 16:35 de aquel 27 de julio, en Riotinto se originaba el ataque más fuerte conocido por la Sierra de Huelva y Sevilla. Un huracán de fuego, engullía miles de hectáreas de monte. Un incendio provocado traspasaba los límites controlados para destrozar nuestra sierra. El más violento conocido en Andalucía con una velocidad de avance de más de 10 Km/h. Aquella negligencia nos quitaba por muchos años, una parte de nuestra vida. Nos arrancó de cuajo miles de árboles, plantas y animales. Se llevó la vida de un matrimonio, provocó heridas a varias personas, y dejó pueblos enteros en soledad.

Águila calzada, águila culebrera, águila real, ratonero, búho real, cárabo, herrerillo, carbonero, curruca, ruiseñor, cigüeña negra, garza real, mirlo, gavilán, milano negro, arrendajo, perdiz, golondrina, alcaudón, rabilargo, trepador, gineta, meloncillo, zorro, jabalí, ciervo, nutria, gato montés, comadreja, conejo, tejón, murciélago, garduña, hurón, oveja, cabra, cerdo, caballo, yegua, toro, vaca, alcornoque, encina, matorral, eucalipto, pino, palmas, retama, romero, víbora hocicuda, lagarto ocelado, lagartija colilarga, lagartija ibérica, y así una larga lista de seres vivos que bien perdieron su ecosistema o, más grave se perdieron en aquel incendio, aunque sin duda la mayor tragedia fue la muerte de un matrimonio a causa del fuego en Las Delgadas.

27.839 hectáreas arrasadas (superficie igual a la de 28.000 campos de futbol) y heridas de muerte y soledad, de odio y tristeza. Pueblos que se quedaron entre cenizas y recuerdos, perdieron su entorno y lloraron por su sierra. Su economía gravemente afectada, todo por que la vida de sus montes se perdía.

En Huelva, Berrocal, Escacena del Campo, Minas de Riotinto, Nerva, Paterna del Campo y Zalamea la Real. En Sevilla Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño.

Después del desastre, muchas promesas se hicieron, pero poco a poco avanzan los días, y las promesas caen en el olvido, lugar que pareció instalarse en las zonas quemadas. El paisaje que quedó tras el paso de las llamas, es desolador y nunca visto por los vecinos de los pueblos afectados. Harán falta 40 años para que el paisaje se parezca, a aquel que existía antes de pasar el fuego por sus vidas. No se cuantos vecinos se irán con la pena de no ver su sierra, dando cobijo a encinas y alcornoques, a ciervos y jabalíes, pues hay quien no llegue al 2044.

LINCE IBÉRICO

Maqueta de lince ibérico (Universidad de Huelva)

Puesta de Sol en El Berrocal (Almadén de la Plata), última casa del lince ibérico en Sevilla

Si el toro bravo y el cerdo ibérico, por su adaptación a las dehesas, podrían ser los dos mamíferos más destacados en nuestros días, el lince ibérico (Lynx pardinus), a principios del siglo XX, dominaba la Península, y junto con el lobo ibérico (Canis lupus), se convertían en los dos amos de nuestros montes. Con respecto al lince, su distribución, sólo se veía reducida en ciertas zonas concretas, como la costa de Almería; aunque el paso de los años nos ha llevado a la situación actual, donde bajo muchos controles humanos, existe población estable sólo en el Parque Nacional de Doñana y en el Parque Natural de Sierra de Andújar (Sierra Morena Oriental, Andújar-Cardeña). En ocasiones también se han constatado ejemplares en la Sierra de Toledo.

El descenso en las poblaciones de conejos, la destrucción de su hábitat natural, cepos y el agresivo trato por parte de personas, en especial de cazadores, llevaron a la reducción de su población hasta niveles críticos, temiéndose su desaparición. Hoy día, con programas de recuperación de su vida salvaje, resulta muy difícil de integrar a tan querida especie en la sierra. Sus costumbres de solitario, dominio de su zona y de recorrer grandes extensiones hasta establecerse, hacen una difícil adaptación, de ahí su refugio en parques nacionales, con grandes extensiones de vegetación y reducida presencia humana.

De adulto su mayor actividad se concentra en el crepúsculo, aunque también puede desarrollar actividades nocturnas. A menudo, este comportamiento, si se encuentran cercanos a carreteras, ocasionan atropellos por vehículos, debido a la poca visibilidad nocturna.

Llegar al nivel crítico de población, y ser Andalucía, la única Comunidad de España, con posibilidad de recuperar poblaciones del felino más amenazado el mundo en espacios naturales, hizo que se llegara al Pacto Andaluz por el lince ibérico. El proceso de cría en cautividad en los centros de Andalucía está teniendo un éxito por encima de las estimaciones, y el siguiente paso es establecerlo en su medio natural, nuestras sierras y dehesas. Las zonas óptimas para la reintroducción serían tres: Guarrizas, Guadalmellato y Hornachuelos. Si todo sale como se espera, la suelta de ejemplares se realizará a final de año.

Dentro del programa de recuperación establecido y tras el éxito de la cría en cautivad, se llegó a un acuerdo con nuestro país vecino Portugal, para trasladar animales desde Andalucía a centros lusos. El primer ejemplar, una hembra llamada “Azahar”, fue llevada a Silves, a final del pasado mes de octubre, siendo la primera de los 16 ejemplares que llegaran a tierras portuguesas.

En todos nosotros está, su integración, favoreciendo con ella la continuidad de nuestras dehesas y sierras, tomando en cada visita a nuestros parques, medidas de protección mediambientales, como transcurrir por senderos, no arrojar basuras, no alteración de la fauna y flora, y por supuesto en nuestra vida cotidiana, adoptando normas de conducta compatibles con el medio ambiente. Muchas cosas ya han cambiado en los últimos años, un dato curioso, en 1977 en El Berrocal (Almadén de la Plata, Sevilla) un lince cayó en un cepo destinado a los zorros, precisamente el año que se malló esta finca. Al parecer, por entonces, una pareja criaba en la finca. Desgraciadamente, fue la última pareja en libertad en Sevilla. Hoy día dicha finca es propiedad de la Junta de Andalucía, e integrada en el Parque Natural de Sierra Norte, apta para en su momento dar cobijo a linces.

Del paso de este mamífero por nuestros pueblos, quedó grabado en el escudo municipal de Lebrija (Sevilla), donde dos linces ibéricos, protegen la torre central del escudo. También aparece en el de Bonares (Huelva), donde destaca la cabeza de un lince en su parte central.

Que nuestros hijos/as no vean al lince sólo en maqueta (como la expuesta en la fotografía superior) está en nuestras manos, aunque yo, hasta el momento aún no he podido hacerle una foto a un lince en libertad (de ahí que para esta entrada tenga que poner una maqueta), y por ello, me comprometo a ayudar a este felino, para su integración en nuestros parques.

EL LINCE IBÉRICO

http://www.ellinceiberico.com/

PACTO ANDALUZ POR EL LINCE IBÉRICO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=1c5536ae9bc24010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a98185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX-SITU
http://www.lynxexsitu.es/

GRUPO LINCE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS (SECEM)

http://www.secem.es/web_lince_secem/web_lince_secem/index.htm

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

http://www.fundacion-biodiversidad.es/images/stories/recursos/home/2009/LIBRO_LINCE_BLOQUE.pdf

FICHA DEL LINCE DEL ATLAS Y LIBRO ROJO DE MAMÍFEROS TERRESTRES DE ESPAÑA

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/64_carni.pdf

HOJAS DE PRIMAVERA

Frutal de hueso, Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

Y no me he dado cuenta, pero llevo casi dos meses de otoño, el verano no se quiso ir, el sol seguía lleno de vida, y sus rayos aun duraban entre las nubes.

Los árboles no querían quitarse sus prendas, hojas que debían haberse caído a final de octubre, pero es en esta semana cuando empiezas a llorar. Los frutales dejan volar sus hojas nacidas en invierno y crecidas en primavera, su color verde cambia por marrón, y llegan al suelo doradas, como premio de su vida, que ahora dejan en nuestra tierra. El álamo, cubre su zona, de un manto vegetal, que sus propias raíces alimentaron.

Su sabia ya no les llega, el aire quiere jugar con ellas, y en el sueño de otoño, caen al suelo, en una brisa que no podemos oír. Los pájaros le silban, para endulzar su viaje, el agua de lluvia les alivia su caída, y entre todas forman nueva vida en la tierra.

Dos meses más tarde del inicio del otoño, nuestros árboles inician su cambio de ropa, y se preparan para el invierno, que en breve llegará, cargado de frío y humedad. El día comenzará a crecer y la luz al final brillará.

Hojas de primavera, que en otoño dejan su vida para volar, en tu viaje aire suave en la espalda, y frío en el haz. Un viento que llega, y a tu árbol hace llorar, sois lágrimas que desde las ramas, no se pudieron secar, y en tu último suspiro, en tu madre tierra quieres descansar, no sin antes en silencio un adiós dejas escapar. Hojas que ahora caen, no tardéis en llegar, que la primavera nuevas trae, para poderte apreciar.

SIERRA DE GRAZALEMA II

Sierra de Grazalema, provincia de Málaga

Tajo de Ronda

Ronda
Fin de Sierra de Grazalema, provincia de Málaga

Setenil de las Bodegas

Declarado en 1975 reserva de la Biosfera por la Unesco, el Parque Natural de Grazalema, se sitúa entre las provincias de Cádiz y el norte de Málaga. En la entrada anterior dedicada a este parque, comentaba que tenía una extensión mayor de 50.000 has., y destacar que su cota máxima en la cumbre del Torreón (Cádiz) es de 1.654 m.

Quizás en la provincia de Málaga, la ruta por el parque consta de menor número de pueblos, pero no por ello se han de dejar de visitar. Hogar de bandoleros andaluces, su río Guadiaro, pone límites en el lado Este, y deja a Ronda, como único pueblo de la sierra al cruzarlo. En esta serranía se encuentran algunos de los puntos con mayor pluviometría de la península Ibérica, hecho que regaló al parque un árbol propiedad de esta sierra, el pinsapo (Avies Pinsapo Boissier), y su bosque el Pinsapar. Este abeto resistió en Andalucía, la retirada de las glaciaciones, es como un fósil viviente.

Además de flora autóctona, hay lugares de interés propios de esta zona. En la provincia de Málaga se encuentran las cuevas más grandes del Parque, en especial y más concretamente en Benaoján, se encuentra situada la Cueva de la Pileta, donde existen algunas de las pinturas del Paleolítico más importantes de España. Destacan otras como la Cueva del Gato y la Cueva del Hundidero, con impresionantes cursos de aguas cristalinas y frias en su interior. Zona de cuevas de gran profundidad, senderos entre rocas con mil formas, y aves que dominan los cielos, Grazalema aun guarda secretos, que sólo el visitante podrá descubrir.

Rutas de montaña, regatas, raids, escalada, rapel, tirolina, quad, descensos, espeleología, rutas a caballo, y mi deporte favorito, ciclismo, tanto en senderos, como en carreteras asfaltadas. El puerto más conocido por los ciclistas, el Puerto de las Palomas (1.360 m), situado en la provincia de Cádiz. Todas las actividades del Parque, en un entorno sin fin para la recreación de la vista, por su naturaleza virgen, y sus paisajes.

Ladera de Cortes de la Frontera, que en la plaza llegaste a soñar, que terminaba la sierra, cuando en verdad, a tus espaldas no te la podías imaginar. En Jimera de Líbar, los cielos no parecen terminar, su recorrido nos lleva a Benaoján, agua de la montaña, y hacía la roca moldeada suspiran, arcos de tus calles que recuerdan sus cuevas. En Montejaque los senderos hacía las casas primitivas nos llevan sin cesar, cerros que vigilan al pueblo blanco, y volviendo a Benaoján, a Ronda quiero llegar.

El Tajo de Ronda, al cruzarlo andando, el suspiro me hace aflorar, esa pared vertical, que el puente quiere imitar, y hacia un lado, hendido entre la sierra, y al otro no parece igual, un valle se abre, y la mirada me hace dudar.

Aunque de la Sierra de Grazalema, por Ronda la dejo, no me puedo ir, sin antes parar en Setenil de las Bodegas, ver su cumbre que arropando a las casas está. Pasar por un techo de la sierra, que en sus entrañas, a sus vecinos le da tranquilidad.

BLOG DE LA SERRANÍA DE RONDA
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ACTIVIDADES DEL PARQUE DE GRAZALEMA
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MÁS INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA
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AGUA DE MAR

Playa de Matalascañas a Mazagón, agosto 2008

En verano, nuestras costas parecen no descansar. Senderos de entradas a sus aguas, miles de vidas que a la playa se van a descubrir su cuerpo para que los rayos del sol, su piel pueda dorar. Agotada la arena, de tanta presión, sólo algo de respiro en la noche, que su mar le deja pasar.

Aun en verano, hay kilómetros de playas vírgenes en nuestro litoral, el más conocido, el que tiene el placer de mojar a nuestro mejor parque natural, Doñana. En su final, y entre Matalascañas y Mazagón, 20 kilómetros de playa natural, sin casas, sin construcciones, en su estado primitivo, en su mejor traje, se presenta una ruta que parece ser de otro lugar. Sólo hay accesos por zonas concretas, pero dentro de esos 20 km., en unos 12 de ellos, no se puede acceder, de no ser que se haga por la misma playa, ya estás dentro del Parque Dunar. Incluso en verano, es difícil de cruzarse con otra persona, pero sin duda, si lo consigues, será un pescador o un ciclista.

Comenzando en Mazagón, justo por la línea de mar, puedes ir con tu bici, a Matalascañas visitar, y verás el infinito mar azul, y las dunas su viento frenar. De la torre del Loro, a la torre de la Higuera, una playa virgen te espera. Dentro de sus aguas, pequeños peces te acompañarán. Al regresar a Mazagón por la ruta junto a la carretera, especial para ciclistas puedes tomar.

En invierno, más que nunca de la playa me gusta disfrutar. Su tranquilidad, su aroma y su aire, que me hace recuperar, del cansancio de los días, y del ruido de la ciudad.

El tiempo se detiene, no llevo ni reloj, su olor me embriaga. Dicen que el agua de mar, transportada por el aire en forma de minúsculas gotas, posee propiedades que al ser inhalado, da tranquilidad en el sistema nervioso y estimula la acción de las defensas del organismo. El viento moldea nuestra piel masajeándola, y la humedad ambiental en la playa hace bajar nuestra tensión arterial. Sin duda es una dosis de mejora en nuestro sistema respiratorio y un tratamiento natural de alergías, asmas, bronquitis, resfriados y faringitis.

Agua de mar, brisa que tus manos, gotas de agua nos hacen llegar, más cerca de ti quisiera vivir. Verte en cada amenecer, y pasear en el atardecer, llenarme mis pies de arena, y mis manos de sal. En la distancia tus barquitos observar, y las olas que mis ojos contando van. Por la noche solo escuchar tu fuerza y por el día la vida que a tu alrededor, cada día nos das.

PARQUE DUNAR, MATALASCAÑAS (HUELVA)

http://www.parquedunar.com/

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VÍAS ANTIGUAS DE CARBÓN Y HUMO

Túnel vía verde de la Sierra, Coripe (Cádiz)

Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

En 1804, una adaptación de la máquina de vapor, hizo moverse una mole de hierro sobre rieles a una velocidad de 8 Km/h, para recorrer 15 Km. en Gales. Comenzó aquí un nuevo transporte, que aun hoy día es de los más eficaces, rápidos y limpios con el medio ambiente. En España, en 1848 comienza el transporte por tren en la línea Barcelona - Mataró, inaugurada el 28 de octubre. Anteriormente a la máquina de vapor, se habían utilizado caballos para el arrastre de carros sobre raíles.

Los trenes de vapor, consumían carbón para generar a través del humo de su combustión, vapor, al calentar el agua a través de los conductos por donde pasaba el humo. Dos personas desarrollaban el trabajo en la locomotora.

El primer uso del ferrocarril fue industrial, aunque rápidamente pasó al uso civil, aunque su mayor rendimiento quizás fuese su facilidad para el transporte de mercancías, entre ellas minerales y sus transformados.

Debido a su gran tonelaje, se facilitaba su movimiento con explanadas en el terreno, por donde pasarían las vías. Sus rutas atravesaban montañas, ríos y valles, y por ello se realizaron grandes obras de ingenierías y que hoy día aun guardan en sus piezas el paso de los años. Puentes y túneles destacaron entre todas estas obras.

Con la llegada del diesel al ferrocarril se ganó potencia en los motores, por lo que se generaron nuevas vías y recorridos. Los motores eléctricos suponen la última generación, y con ello nuevos sistemas de control en vías.

Los años, dejaron inutilizadas multitud de tramos de vías, antiguamente utilizadas por trenes de vapor. Recorridos en la naturaleza que guardan en el recuerdo paisajes de gran valor, y de difícil acceso, aunque la vía nos lleva a sus entrañas.

Estas vías inutilizadas, han sido reconvertidas en senderos para el disfrute de la naturaleza, y su encanto es desconocido, pues en cada punto su historia es infinita. La vía verde se abre al espectador que quiera participar en la obra, por donde un día el tren de vapor generó el nuevo paisaje, lleno de agua en su interior, y dejando un rastro de humo, para no perderse en nuestras sierras.

Nuevas vías para adentrarnos en la sierra, pero también es necesario el justo premio a quien en años silbaba por sus caminos. Son verdaderos museos de nuestra historia, aquellos trenes que aún quedan en el presente.

MÁS INFORMACIÓN DE LAS VÍAS VERDES EN ESPAÑA:
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes

TORO BRAVO

De entre todos los mamíferos de nuestras dehesas, destacan por su dominio y adaptación en la sierra, dos de ellos, el toro bravo y el cerdo ibérico. Valientes y orgullosos, pero a la vez huidizos y sin vejez.

Centrándome en el toro bravo o toro de lidia, su origen es muy cuestionado, pero sin duda, ibérico. Descendiente del mítico Uro, su vida transcurría en clima mediterráneo, cerca de cursos de agua, y era allí donde en los años 5.000 al 3.000 A.C., el hombre cazaba a éste mamífero, el cual le aportaba su carne y piel, y al domesticarlo leche y trabajo. La gran personalidad de este animal, ya era plasmada en pinturas dentro de cuevas, quizás con su misma sangre, quizás con sus mismos huesos. Esas pinturas rupestres que nos asombran, nos mostraban al animal más poderoso ante nuestros antepasados.

La evolución de la especie, siguió conforme a la evolución humana. Mientras en Asia, el toro ya había sido domesticado, en Europa aún el bisonte seguía en libertad.

Tal como conocemos al toro bravo hoy día, se puede decir que se inició con la formación de ganaderías de crianzas a principio del siglo XVIII, aunque en zonas concretas de España, esa selección ya se había iniciado. Con las ganaderías empezó la primera gran selección genética de un animal.

Durante años, ganaderos y mayorales, fueron cruzando animales para ganar caracteres en el animal, observados de sus progenitores y hermanos en tentaderos y corridas, y en el campo por su trapío.

Animal que en libertad, es gregario, hallando seguridad en compañía de su manada. Seguridad que también da a otros animales que a su compañía se agregan, tal como cerdos o caballos. Dentro de la manada, existe siempre uno o varios toros dominantes, que en las peleas, atacan al toro derrotado, siendo éste último, el más peligroso en el campo, pues al quedar sólo, y a veces herido tras una pelea, embiste con mucho peligro a cualquier persona, incluso a vehículos, vallados y otros animales.

No se considera al toro bravo, animal domesticado, pues en su crianza se sigue unas pautas, para conseguir animales de vida “salvaje”, donde no se potencia su rendimiento en canal, sino su fuerza, trapio, y su comportamiento al embestir.

Añojo, que con su madre descansa en las dehesas. Erales que aun de miedo huyen en carreras desafiantes. Utreros que su condición desarrolla, su fuerza emplea, y su juventud enamora. Cuatreños que en su trapio, le concedieron un año, que su vida plena en cuatro años, se llena de días para su encuentro. Cinqueños que como luchadores criados, a la plaza van a dejar su sangre, y con su valor se podrán salvar, como semental en su tierra natal.

Toro bravo, criado de la naturaleza, dueño de las dehesas, que vida más bella. Cinco años bajo el sol y las estrellas, la luna que tu silueta marca en el horizonte, pero sólo cinco años. Llora el albero que recoge tu sangre, porque muy pocos, dejan su vida en su dehesa, muy pocos, terminan sus días en su tierra. Honor.

SIERRA DE GRAZALEMA I

Sierra de Grazalema, provincia de Cádiz

Jardín Botánico en El Bosque, Pinsapo

Villaluenga del Rosario

Grazalema

Zahara de la Sierra, Ruta del Puerto de las Palomas

Abierto a sus visitantes, acogedor a sus invitados, y vigilante de sus frutos, aparece el Parque Natural de Sierra de Grazalema. Con una extensión de más de 50.000 has. en las provincias de Cádiz y Málaga, necesitaríamos una vida para conocerlo, y cien para enterderlo. Pero es rápida su integración, pues sin duda es un espectáculo sus paisajes, sus pueblos, sus fiestas y sus gentes.

Rocas moldeadas por los años, valles encajados, cornisas, cuevas abiertas al visitante, aguas en sus ríos, aves, pueblos encantados, arqueología y por suspuesto, el pinsapar.

La ruta que propongo transcurre por la provincia de Cádiz, más adelante, comentaré aquella que visité en la de Málaga.

De entre todos los pueblos para empezar, El Bosque, que nos llena de emociones, en este rincón del mundo privilegiado, custodio del Pinsapo, que maravilla con solo su nombre. En su Jardín Botánico, descubrimos en unos metros el paisaje que nuestra vista no puede alcanzar. Sus calles empedradas y ascendentes, nos marcan el sello de los pueblos blancos. Aunque antes de llegar a él, un alto en Prado del Rey, para entender la progresión hacía la sierra.

Úbrique se presenta escoltada por la sierra, artesanía en sus manos que moldean la piel, igual que el viento y el agua, esculpieron en la roca su serranía. Parten caminos al noreste que llevan a Benaocaz, inicio del corredor entre las rocas, que llega a Villaluenga del Rosario, mi pueblo soñado. Casas blancas de mil encantos, calles de piedras que en su sueño conducen el agua. Arropada por la ladera, donde las cuevas absorven la oscuridad, y estancia tranquila, que en la Fonda de Ana Mari, detuvo la edad. De aquí, nuestro caminar a Grazalema llegar. Pueblo que al parque nombre da, y no es por suerte, es por su belleza, que en una sóla vista no puedes admirar. Si la ruta de Grazalema a Zahara de la Sierra, no te llega a un momento a parar, jamás en la Tierra, algo más espectacular verás. Nunca pensé en esa fotografía, más bien sacada de mi ilusión, que de la realidad. El arco iris, flanqueando las aguas, y las montañas besando las nubes, y yo con ellas. Zahara de la Sierra, su vista no tiene fin, sus paisajes infinitos y el abrazo con Grazalema, que el apellido le dió. Por Algodonales llegamos a los límites, pueblo que me recuerda a campos blancos de algodón, pero sin duda, su algodón es su sierra y sus casas. El Gastor, guardián del lado Sur, y de su reserva. Benamahoma, escondida, pero sus fiestas sin igual, para llegar a El Bosque y descansar.

Cuando de regreso por el Norte quiero volver, no me puedo ir antes sin volver a mirar atrás y ver esa Sierra de Grazalema, que en los años nunca dejó de proteger a su Pinsapal, sus buitres y sus gentes, y por ello en Arcos de la Frontera, y en su balcón, allí me dejo mi señal, que quiero volver a visitar.

INFORMACIÓN CENTRO DE VISITANTES DE EL BOSQUE
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19957

ENEAS

Eneas, en la mitología griega, era un héroe de la guerra de Troya, hijo del príncipe Anquises, y la diosa Afrodita, y quien según algunos autores fundó Roma. Pero en mi entorno, eneas, son las plantas que crecen en los arroyos, en su lado interior, y donde el agua parece descansar. A través de sus rizomas subterráneos, puede llegar a extenderse y formar núcleos importantes, donde también se observan juncos y carrizos. Sus hojas, que según la especie, es ancha o estrecha, llega a medir hasta los 2 metros, y su cualidad más importante en el medio natural, la de purificación de las aguas, aunque no tolera la salinidad.

Arroyos y ríos, en sus orillas, eneas, que escondían a las aves, a sus crías y su casa. Eran verdaderos feudos naturales, pero su presencia se ha ido reduciendo, en gran parte, a la desecación de los arroyos. Su género, Thypa spp., era todo un homenaje, valiente "tipa" esta hecha esta planta. Antaño, era todo un complemento. Su utilidad fue muy variada, cuando una vez cortada y secada se empleaba, en la elaboración de sillas, sillones, cestas y muy especialmente en techos de chozas y pequeñas casas. Sin embargo, cuando sus poblaciones eran muy altas, los vecinos de pueblos y ciudades, las utilizaban verdes, para el adorno de calles junto con adelfas, juncos y romero, en las fiestas locales, tanto en procesiones como en el Corpus.

Hoy día, al igual que otras muchas plantas, el deterioro de su población esta prohibido, aunque en ocasiones, y me imagino que con los permisos oportunos, aun hay personas, que como antiguamente, se dedican a la corta y secado donde con mucho cuidado aun se puede disfrutar de su belleza.

En sus días, su rival en la carpintería fue el esparto, hoy día el plástico, y de entre estos el peor el polietileno.

Eneas, planta con mitología incorporada, que en nuestros días se ve derrotada por un derivado, que parece tener eternidad. Una silla de eneas, no podía contaminar, porque su vida era inferior a la del ser humano. Una silla, o cualquier material de polietileno, durará 500 años en desintegrarse, y 500 años contaminando.

Tu hacías descansar a las aguas, llenabas de vida las orillas, y en tu bosque crecía el espacio, donde el aire pasaba respirando. Su aroma calmaba la fuerza, que las crecidas enfurecidas pasaban sobre sus remanzos. Quietud eterna, donde el barbo ya no descansa, donde el ave no recrea sus vidas, todo ello porque el hombre le robó su agua.

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

De las aves ibéricas, destaca una por su fuerza, poder y dominio, el águila imperial ibérica. Quizás en el conocimiento de las personas, destacaría el águila real, pero ésta sólo tiene como hábitat natural en nuestra Península, los Pirineos y otras cordilleras de altitud. Pero es el águila imperial ibérica, quien con su vuelo, domina nuestro territorio. Su hábita más favorable el centro y sur de la península Ibérica. Algo más pequeña que el águila real, pero exclusiva de nuestra tierra.

La imagen del águila ha sido utilizada como parte de escudos, banderas y estandartes. Siempre representa fuerza y dominio. Quizás el más conocido en la actualidad, el escudo de México, donde el águila atrapa a la víbora. En la mitología de aquel país, sólo el águila podía con el poder de la víbora (serpiente), ambos seres vivos, con gran influencia en las creencias mayas.

Aquí en España, a todos nos asombra el vuelo pausado de esta gran ave. Su poder es asombroso hasta sin su presencia. En una de mis rutas, observé como un agricultor, para detener el ataque de pequeños pájaros en su cultivo de girasol, había colocado una figura de plástico negro, con la silueta de un águila imperial. Asombroso, pero el resultado es eficaz, siempre y cuando, no exista unos de esos pequeños pajarillos, que intrépidos y valientes, se acercan a su lado, y al ver que esta no se mueve, atrae la atención del grupo. Pero por unos días, el cultivo permanece sin ataques.

También es curioso, el comportamiento del girasol. Si el Sol esta fijo en el sistema solar, y es la Tierra quien gira alrededor de él, el girasol, no gira, sino que simplemente contraresta el movimiento de rotación de la Tierra, para seguir fijándose en un punto fijo en el Universo (Sol). Luego su nombre debería ser "mirasol", que curiosamente es el nombre utilizado por agricultores sabíos de experiencia de nuestro país.

No nos damos cuenta que las personas mayores son auténticas enciclopedias de la vida. Quizás aprenderíamos más una hora hablando con una persona mayor, que diez leyendo libros, o quien sabe, leyendo blogs. Aunque todo es necesario en su justa medida, tanto del diálogo como la lectura, y de ambos los conocimientos se multiplican en su simbiosis, hecho que no sería suficiente en cada caso individual.

El poder del águila es natural, efectivo en la naturaleza, el poder del ser humano, es su conocimiento, tanto del pasado, del presente y su organización para el futuro.

LA SOLEDAD

De la nada se creó el Universo. De un agujero negro que ya no podía aguantar más la soledad, salió la vida, y aún no ha dejado de expandirse. Aunque esto es sólo una teoría, también en la antigüedad se llegó a pensar, que todo el Universo giraba en torno a la Tierra.

Que tristeza más grande es la soledad, que existiendo millones de vidas humanas, nuestra alma sin compañía se encuentra. ¿Acaso se busca la soledad?, ¿cuántas personas mayores, hay en soledad?

Destruída su vida, hay quienes se pasan las horas, en su interior, su voz le consume el oxígeno que el cerebro no puede digerir, y apenas llegan pensamientos a su alma, que tristemente se aferra al tiempo, para gastar los días que le quedan. Maldita soledad, que en su camino, se enfrenta al amor, ganando en la costa de la esperanza, a quienes en su llanto dejan su corazón. Maldita enfermedad, que mientras más salvajes somos, menos "humanos" quedan en la faz de la caridad.

Por mucha soledad que se tenga, por mucha inquietud negra en la mente, se puede crear vida, se puede llegar a expandirse. No somos el centro del Universo, pero si somos capaces de crear paz, amor y esperanza. Noviembre acecha y sus días se acortan, la soledad se encuentra más cerca. Soledad, la edad del Sol.

SOL Y SU ESTANCIA EN LA TIERRA

Vega del Guadalquivir, Cantillana (Sevilla)

El girasol (Helianthus annuus), llamado también en nuestra tierra mirasol, es una planta herbácea de la familia de las asteráceas, cultivada como oleaginosa y ornamental en todo el mundo. También llamada en algunos lugares maravilla, es sin duda una flor especial en cualquier ramo, en cualquier jardín, o en su hábitat artificial.

Es nativo del continente americano, quizás su cultivo se inició en México, hacia el 2.600 A.C. Aztecas e Incas, utilizaban al girasol, como símbolo de deidad del Sol. Su hermosura en floración y su comportamiento ante el Sol son únicos. Desde el inicio de la mañana con la salida del Sol, hasta el final de la tarde con su puesta, el girasol, no deja de mirar al luminoso astro. Por tal comportamiento le viene su nombre, y su entrada en la mitología.

Representación del Sol en la Tierra, hijos del astro, que sólo descansan en su vigilancia, cuando la Luna inicia su recorrido, al tomar el relevo que el Sol dejó en su atardecer.

Su inflorescencia, oro da, su fruto el tiempo detiene. Jardín del agricultor, que en su labor, todos los días a su vergel va, para disfrutar de la estampa de sus flores, que a los rayos del Sol acogen.

Planta que sin miedo, su mirada no deja de vigilar, a un astro poderoso, que sin duda, sus rayos enviados, no pudieron despistar.

Aun faltan ocho meses, para su encanto poder disfrutar, pero no por ello, de su belleza me puedo olvidar.